Neuvostoliiton jälkeisen muodin maailmanvalloitus: tunnetko jo nämä kärkinimet?

Onko sun huppari Гоша Рубчинский?

Kauan ovat ekstravagantit turkikset, mauttoman yliampuvat asusteet ja toisaalta anarkokapitalistiset kolmiraitauniformut dominoineet mielikuvia venäläisestä pukeutumisesta.

Hajonneen Neuvostoliiton maista on noussut esille äärimmäisen kiinnostavia tekijöitä viime vuosina. Tämä ei ole sattumaa. 80-luvun alkupuolella syntynyt sukupolvi löysi itsensä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen yhtäkkiä länsimaisen pop- ja kulutuskulttuurin ympäröimänä. Taloudellisen epävakauden seurauksena heille kehittyi taito yhdisää edellämainittua estetiikka kirppiksiltä löydettyyn turkikseen ja yhtä lailla länsimaisen nuorison suosimiin merkkivaatteisiin. Muotimaailma risti tähän hybridiin perustuvan estetiikan “postneuvostoliittolaiseksi”. Bilekulttuuri, BDSM-henki ja tyypillisesti mauttomiksi mielletyt elementit kuten isojen logojen käyttäminen, tekoturkis ja verkkarit ovat post-neukkutyylin kulmakiviä.

Kolme entisen Neuvostoliiton kasvattia, joiden työ henkii kokemusta juuri tästä edelläkuvaillusta 90-luvusta, ovat tällä hetkellä muotimaailman kuumimpia nimiä: moskovalainen katumuotisuunnittelija Gosha Rubchinskiy, vladivostokilainen stylisti Lotta Volkova ja Tblisistä kotoisin oleva tuore Balenciagan taiteellinen johtaja ja yksi Vetements-kollektiivin pääsuunnittelijoista Demna Gvasalia.

 

 

A photo posted by Gosha Rubchinskiy (@goshaglobal) on

 

Gosha Rubchinskiy

Rubchinskiy on alun perin skeittariystäviään ja Moskovan nuorisokulttuuria pääasiassa taltioinut valokuvaaja. Muotiuransa hän aloitti tuottamalla, minimaalisella budjetilla, kirjottuja t-paitoja ja painattamalla printtejä Fruit of the Loom -huppareihin lähes nollabudjetilla. Rubchinskiyn ensimmäinen muotinäytös järjestettiin urheilustadionilla. Tarkoitus oli luoda performanssi, jonka keskipisteenä oli konsepti hänen sukupolvestaan, sen energia, eivätkä niinkään vaatteet itsessään.

Rubchinskiy keräsi huomiota ja kiitosta ja hän pääsikin Lontoon muotiviikoille esittelemään 12-osaisen kokoelman. Kokoelma oli itse rahoitettu ja itse kuljetettu paikalle matkalaukuissa. Muotiviikkojen jälkeen brändin jatkaminen takkuili: Venäjän tullimaksut olivat korkeat, tuotannossa oli ongelmia eikä rahaakaan ollut. Nuori suunnittelija vaipui masennukseen ja päätti laittaa brändinsä tauolle. Tällöin hän tapasi Adrian Joffen, Comme des Garçonsin johtajan ja Dover Street Marketin toisen perustajan. Joffe innostui heti Rubchinskiyn vaatteista ja tahtoi niitä myyntiin Dover Street Marketille. Koska kokoelma tehtiin erityisesti Dover Street Marketille Joffen pyynnöstä, Rubchinskiy päätyi tuottamaan kokoelman Serbiassa ja velkaantui logistiikan, tuotannon ja tullimaksujen seurauksena. Silloin Joffe tarjosi Rubchinskiylle diiliä, jossa tämän tarvitsisi vain suunnitella vaatteet ja Joffe huolehtisi lopusta. Tästä alkoi Gosha Rubchinskiy -merkin menestys.

Luultavasti juuri oman sukupolven energian omaksuva mentaliteetti yhdistettynä kehitykseen itsebrodeeratuista Fruit of the Loom -huppareista katumuodin kulttitähdeksi tekee Rubchinskiystä niin inspiroivan ja kiehtovan.

 

 

A photo posted by 카프카 (@with_kafka) on

Gosha Rubchinskiy F/W 2017/2018

 

Lotta Volkova

 

Vuonna 1984 Vladivostokissa syntynyt Lotta Volkova on omien sanojensa mukaan aina ollut kiinnostuneempi vaatteista kuin muodista. Hän muutti 17-vuotiaana Lontooseen opiskelemaan Central Saint Martinsiin taidetta ja muotoilua. Hän kuvailee kaiken Lontoossa olleen uutta ja kiinnostavaa ja innostuneensa etenkin klubittamisesta. Klubiskenellä hän tapasi useita taiteilijoita ja muotialan ihmisiä ja päätyi perustamaan Lotta Skeletrix -vaatemerkin, jonka estetiikan kulmakivi olivat kustomoidut t-paidat ja farkut; vaatteet jollaisia Volkova ja hänen ystävänsä itse halusivat käyttää lähtiessään ulos.

 

Volkova lienee tunnetuin pariisilaisen Vetements-kollektiivin stylistinä ja konsulttina. Yhteinen ystävä esitteli Volkovan ja Demna Gvasalian, yhden Vetementsin seitsemästä pääsunnittelijasta, eräissä bileissä. Volkova piti Gvasalian hänelle esittelemistä Vetementsin vaatteista, muttei ollut vaikuttunut stailauksesta, joten Gvasalia pyysi Volkovan hoitamaan homman paremmin. Nykyään Volkova on tärkeä osa Balenciagan (jonka taiteellinen johtaja Gvasalia nykyään on), Gosha Rubchinskiyn ja Sies Marjanin visuaalisen ilmeen luomista.

 

 

A photo posted by VETEMENTS (@vetements_official) on

 

 

 

A photo posted by VETEMENTS (@vetements_official) on

 

 

 

A photo posted by VETEMENTS (@vetements_official) on

Vetements F/W 2017/2018

Demna Gvasalia

Louis Vuittonilla ja Maison Martin Margielalla aloittanut Demna Gvasalia on yksi tärkeimmistä nimistä muodissa. Hän on avainhenkilö Pariisin muotiskenen elävöittämisessä ja huumorin, anarkian ja lähestyttävyyden palauttamisessa vaatetukseen. Gvasalia nimeää Vetementsin tärkeimmäksi inspiraationlähteeksi ystävät, joka tarkemmin mietittynä on miellyttävä ja maanläheinen lausunto muun muotimaailman käyttäjästä vieraantuneeseen ja eteeriseen retoriikkaan verrattuna.

 

 

A photo posted by Balenciaga (@balenciaga) on

 

 

 

A photo posted by Balenciaga (@balenciaga) on

 

 

 

A photo posted by Balenciaga (@balenciaga) on

Balenciaga Men F/W 2017/2018

Juuri lähestyttävyytensä vuoksi tämä kolmikko ja heidän estetiikkansa ideologia on niin tervetullut. Heidän työnsä tulee olemaan kiinnostavaa senkin jälkeen kun kyrillinen kirjaimisto on passé.

Kommentoi juttua

Henkilökohtainen verkkosivusi (kotisivu, blogi tms.)
2 + 1 = Kirjoita laskutoimituksen tulos tai kirjaudu sisään, jolloin tarkistetta ei kysytä.
Jätä tyhjäksi